Южный Крит

Следуя по дороге на юг от Ретимно в сторону Агия Галини, мы свернули направо к ущелью Курталиотис. Неожиданно с обеих сторон выросли почти отвесные стены из рыжего камня - здесь путь проходит по склону глубокого ущелья немного выше его дна. Мы ненадолго остановились на широкой площадке у дороги чтобы полюбоваться великолепным пейзажем. За ущельем начался горный серпантин вдоль южного берега Крита, чрезвычайно долгий и утомительный, но с замечательными видами на море. Дорога опустилась и выровнялась лишь при подъезде к Франгокастелло.

Апартаменты "Monachus Monachus" находятся посреди пустыря в 500 метрах от крепости и чуть дальше от моря, и представляют собой 3 двухэтажных домика по 8 номеров в каждом. Отель новый и производит впечатление незавершенного - в центре территории расположена недостроенная застекленная веранда, бассейн с баром окружены непонятным забором из сетки. Зелень ухоженная и разнообразная, но кусты и деревья из-за возраста малы и незаметны.

Нам достался номер на втором этаже среднего домика. После просторных комнат в "Алкионисе" номер здесь показался тесноватым; особенно это касается санузла без ванны, с душем возле унитаза, после использования душа приходится сгонять воду шваброй, предусмотрительно оставляемой здесь же. Хотя, естественно, мебель новая и обставлено все по-современному: на кухне плита с печкой, в спальне 19-дюймовый телевизор. С балкона открывается вид на пустырь и на крепость в отдалении. Что здесь привлекает, так это тишина, некоторая оторванность от мира. Кроме нашего заселены были два номера в другом домике, а в третьем жила молодая приветливая пара управляющих отелем. Так что в нашем домике мы были единственные постояльцы.

Франгока́стелло - небольшая крепость в форме прямоугольника с башнями по углам. Сооружение постоянно открыто и не охраняется. Внутри, кроме стен, пустых башен и разрушенных построек имеется небольшая сцена. Крепость построена венецианцами в 1371 г. и с тех пор пережила несколько сражений, у входа стоят бюсты местных героев - участников этих сражений.

В мае 1928 года во время войны за независимость произошла "Битва за Франгокастелло". 600 повстанцев под предводительством Хадзимиха́лиса Далья́ниса заняли позицию в крепости и 7 дней держали осаду восьмитысячного турецкого войска под командованием Мустафы Бея. Дальянис и 335 его бойцов погибли. Тем временем местные жители отрезали туркам путь к отступлению, что вынудило их прекратить осаду и выпустить оставшихся в живых защитников крепости вместе с оружием и ранеными. Турки разрушили две башни крепости, направились дальше в северо-восточном направлении, подверглись атаке местными жителями в ущельях и большей частью были уничтожены.

С тех пор каждый год на годовщину сражения (конец мая - начало июня) в предрассветные часы со стороны разрушенной церкви Святого Харлампия в сторону крепости движется процессия призраков погибших защитников крепости - "дросули́тес", достигает моря и исчезает. Говорят, что видения настолько реальны, что в 1890 г. проходящая турецкая армия открыла по ним огонь, аналогичная история произошла с немецким патрулем во время Второй Мировой войны.

Однажды мы пришли туда вечером. В темное время суток стены крепости освещаются как снаружи, так и изнутри. Многолюдное днем, по вечерам место пустеет, так что мы были там одни, фотографировались на сцене, возле стен. Очень романтично!

Рядом с крепостью находится замечательный пляж из серого песка. Море здесь (кстати, как и во всех местах, где мы побывали впоследствии на южном побережье) было спокойно, что сильно отличалось от штормящего северного берега. Впрочем, по словам местных жителей, раз на раз не приходится, бывают штормы и здесь.

Восточнее Франгокастелло расположены дикие пляжи с крутыми высокими берегами. Здесь наверху видны последствия пожаров - обгоревшая растительность. К западу от крепости вдоль дороги находятся большинство отелей, таверн, магазинов поселка под названием Пара́дисос. Здесь также имеются и пляжи, но мы туда не ходили.

За нашим отелем расположено большое оливковое поле, за которым вдалеке поднимаются Белые Горы. У подножия горы видны белые домики двух маленьких деревень, лежащих рядом друг с другом и в двух километрах от нас: Патсиано́с и Капсода́сос. Однажды вечером с их стороны послышалась музыка, раздавались выстрелы - это значит, что в одной из деревень начался праздник, может быть свадьба. Мы решили на это посмотреть, сели в машину и поехали.

Гулянье проходило в Капсодасосе. С трудом найдя место в ряду припаркованных машин, мы вышли и прошлись по улице мимо центральной деревенской площади, где и проходило празднество. Вся площадь была заставлена столами с едой и выпивкой, за которыми сидело множество народу. Возле небольшого домика на площади, таверны, сидела группа музыкантов и играла веселую народную музыку, рядом несколько человек танцевали. В общем, свадьба как свадьба, только жениха с невестой мы не увидели. Посмотрев на это недолго и сделав пару неудавшихся из-за темноты снимков, мы возвратились в отель.

Наш путь лежал на запад, опять начался горный серпантин, который привел нас в небольшой портовый поселок - районный центр Хо́ра Сфаки́он (Сфакья́). Здесь я хотел купить билеты на корабль в Гавдос, но они продавались только в день отплытия. Прогулявшись по порту и поселку, мы отправились дальше в западном направлении.

Дорога зигзагами пошла вверх. В это время там шли работы по расширению дороги, так что когда к месту работ подъезжал самосвал или бетономешалка, движение перекрывалось и приходилось несколько минут ждать. К тому же дорогу изрядно поливали водой, которая смешиваясь с пылью образовывала грязь, осаждающуюся на автомобиле.

Вскоре мы подъехали к узкому мосту через ущелье Ара́дена. Выложенный досками с большими просветами, которые гремели при каждом переезде через него на скорости, мост давал незабываемое ощущение полета над пропастью. На обратном пути мы проезжали через него очень медленно и практически бесшумно, растягивая удовольствие.

За мостом расположился киоск, здесь можно остановиться и перекусить. Тут же начинаются полуразрушенные дома заброшенной деревни Арадены с византийской церковью Архангела Михаила XIV в. Побродив здесь среди развалин, мы поехали дальше.

Дорога проходила через хвойный лес с маленькими кедрами и высокими пихтами, растущими на красно-серых скалах, поверхность которых лишена всякой растительности и покрыта лишь слоем опавшей хвои. Бродят полудикие козы. И множество ос, которые создают фоновое жужжанье. На высохших кедровых ветках можно увидеть высохшие хитиновые оболочки мертвых ос. Красивое и странное место.

Доехав до деревни А́гиос Иоа́нис, где дорога кончалась, мы повернули обратно.

После Сфакьи на развилке мы выбрали дорогу, ведущую на север. За деревней И́мброс повернули направо и дальше ехали по пустой дороге среди великолепных горных пейзажей. Добравшись до Каликра́тиса, повернули направо, и началось то, ради чего, главным образом, и был сделан этот крюк по пути домой.

Началась самая крутая дорога, серпантин серпантинов, почти отвесный спуск с высоты около 650 м почти до уровня моря! При продвижении в горизонтальном направлении лишь на 1 км, дорога делает 27 поворотов на 180 градусов.

Благополучно спустившись к знакомому нам Капсодасосу, мы доехали до Франгокастелло, и оставшееся до вечера время провели на пляже.

На этот раз я поехал один. Длительные пешие переходы не являются любимым занятием моей супруги, впрочем, моим тоже, но желание посетить этот остров и самую южную точку Европы было непреодолимым.

По знакомой дороге я доехал и припарковался на центральной площади Сфакьи, купил билеты туда и обратно за 24 евро в расположенном здесь же билетном киоске. Дело было в четверг, единственный день в неделе, когда корабль задерживается на Гавдосе, давая возможность добраться до нужного места на острове и вернуться за один день. Полное расписание можно посмотреть здесь.

Рядом стоял корабль, идущий вдоль юго-западного берега Крита, большинство пассажиров брали билеты на него. Чтобы пройти к кораблю на Га́вдос, нужно пройти по причалу налево около 700 метров. По расписанию наш корабль "Selino" отходил в 10.30. Я приехал под завязку и торопился, но, как оказалось, напрасно - полчаса пришлось ждать отправления на причале. Желающих посетить Гавдос оказалось немного, хотя, по словам местных жителей, в разгар сезона организуются даже дополнительные рейсы на остров из-за роста количества туристов.

Спустя час приятной поездки по морю, сопровождающейся замечательным видом на Белые Горы, мы добрались до острова и высадились на причале в месте под названием Караве́ (местные населенные пункты, состоящие из трех-четырех домов, нельзя даже назвать деревнями).

Постоянное население острова составляет 98 человек (согласно переписи 2001 г.), площадь - 32 квадратных километров, расположен он в 40 километрах (22 морские мили) к югу от Крита и является самым южным островом Европы. К северо-западу от него находится небольшой незаселенный островок Гавдопу́ла. Гавдос имеет свой сайт, а также радиостанцию Gavdos-FM с традиционной музыкой, которое мы часто слушали вечерами, сидя на балконе нашего номера во Франгокастелло (на востоке Крита мне поймать его не удалось).

На пристани стояли: большой автобус, отвозивший туристов на пляж Сараки́нико к северу от причала, большинство вновь прибывших поехало на нем; и микроавтобус, следовавший до места под названием Ко́рфос на юге - это то, что мне нужно.

Кроме меня в автобус сели еще 5 человек. Спустя 10 минут мы были на месте. Георгиос, водитель автобуса и по совместительству хозяин таверны, к которой мы подъехали, предложил нам: а) снять здесь комнату и остаться; б) в оставшееся до 16.30 время (время возвращения) пообедать в таверне, отдохнуть на пляже; в) заказать здесь свежую рыбу, которая будет готова ко времени возвращения и которую можно увезти с собой. О возможности добраться до самой южной точки острова - мыса Трипити́, он тоже упомянул, указал дорогу, но идти туда не советовал: "Час туда, час обратно, дорога тяжелая, времени мало, устанете только". Но мы не ищем легких путей и советов не слушаем.

Из всей компании вновь прибывших туристов к самой южной точке Европы пошел я один! Спустился к галечному пляжу, здесь дорога заканчивалась и началась тропа, длиною 4 км, выложенная камнем и хорошо заметная. В трех местах на пути расположены столики со скамейками для отдыха, каждые 500 м стоят камни с указанием оставшегося пути. Дорога проходит среди маленьких кедровых деревьев и кустов можжевельника. Два раза тропа пересекает небольшие ущелья, где приходится спускаться и подниматься. За километр до конца пути я вышел к каким-то развалинам, здесь же находилась развилка. Прямо шла дорога к самому южному в Европе населенному пункту под названием Ватсиана́ с постоянным населением в 2 человека! Дорога к Трипити вела налево.

Надо сказать, что в этом месте нужно следовать строго по указателю, тропинки здесь не видно и я немного свернул в сторону, так что потом пришлось пробираться к тропе, прыгая между колючками как местный козел. Кстати, этих тварей здесь тоже хватает, в одном месте путь преграждает забор из металлической сетки с воротами, видимо, для ограничения козьего перемещения.

Дальше тропа спускается и заканчивается прямым и ровным участком. Далее, пройдя по широкой песчаной полосе, я вышел к каменистому пляжу. Справа на невысокой скале стал виден стул - ориентир, обозначавший конечную цель моего похода.

Подойдя к скале, невысокой, но довольно крутой, желание на нее взбираться у меня пропало. Видимо, дорога действительно была тяжелой и изматывающей и, кстати, заняла у меня не час, а часа полтора. Наконец, поборов усталость, я залез на скалу и оказался возле того самого стула, деревянного, метра 3 высотой, одной ногой стоящего в центре каменного круга с обозначенными на нем сторонами света. Это и есть самая южная точка Европы!

Сделав необходимые снимки, я спустился со скалы, подошел к пляжу, полностью разделся и искупался в прозрачной и освежающей воде ливийского моря. А вокруг - никого, красота!

С чувством выполненного долга и с новыми силами после купания, я отправился в обратный путь. По пути встретил группу немцев, которую обогнал до этого, когда они сидели за столиком у дороги; затем навстречу прошла греческая пара с большими рюкзаками, видимо, собирающаяся разместиться в Трипити на кемпинг.

В таверну Георгиоса я вернулся незадолго до 16.30, заказал бутылку воды, расплатился за трансфер (3 евро) и за воду и сидел там до отправления. До причала ехали уже вчетвером - одна пара сняла комнату в Корфосе.

Корабль, отплывший по расписанию в 17.00, благополучно добрался до Сфакьи, а я затем на машине благополучно добрался до отеля.    Далее...